Kampf den dunklen Flecken: Der umfassende Plan zur Milderung von Hyperpigmentierung

Dunkle Flecken im Gesicht, an den Händen oder am Dekolleté – Hyperpigmentierung ist ein Hautanliegen, das viele Menschen in Deutschland betrifft und oft als sehr belastend empfunden wird. Ob als Sonnenflecken nach dem Sommer, als Überbleibsel einer Akne oder als großflächiges Melasma, der Wunsch nach einem ebenmäßigen Hautton ist groß. Der Markt reagiert mit einer Flut an Seren, Cremes und vermeintlichen Wundermitteln. Doch viele Betroffene erleben einen frustrierenden Zyklus aus Hoffnung und Enttäuschung, weil die Ergebnisse ausbleiben oder die Flecken sogar dunkler zurückkehren.

Die gängigen Ratschläge – „Nimm Vitamin C“ oder „Mach mal ein Peeling“ – kratzen nur an der Oberfläche. Sie ignorieren die Komplexität der Pigmentbildung in der Haut. Als Dermatologin, die sich auf Pigmentstörungen spezialisiert hat, sehe ich täglich die Konsequenzen unstrukturierter Behandlungsversuche. Der entscheidende Fehler liegt oft darin, die Behandlung von Hyperpigmentierung als einen Sprint zu betrachten, bei dem ein einzelnes Produkt oder eine einzelne Behandlung zum Ziel führen soll. In Wahrheit ist es ein Marathon, der eine durchdachte Strategie erfordert.

Die wahre Ursache für das Scheitern liegt nicht an der Wirksamkeit einzelner Methoden, sondern am Fehlen eines übergeordneten Behandlungsplans. Der Schlüssel zum Erfolg ist nicht das eine Wundermittel, sondern eine hierarchische Eskalation der Maßnahmen, die auf dem fundamentalen Prinzip des Sonnenschutzes aufbaut. Ohne diese Basis ist jede weitere Investition in Wirkstoffe oder Laserbehandlungen buchstäblich vergebens.

Dieser Artikel dient als Ihr strategischer Leitfaden. Wir werden den Prozess der Pigmententstehung entschlüsseln, die verschiedenen Arten von Flecken unterscheiden und einen klaren, stufenweisen Plan aufbauen – von der unverzichtbaren Basis-Hautpflege über die wirksamsten frei verkäuflichen und verschreibungspflichtigen Wirkstoffe bis hin zu den professionellen Behandlungen beim Arzt. So können Sie den Kampf gegen die dunklen Flecken systematisch und mit realistischen Erwartungen angehen.

Um Ihnen eine klare Orientierung zu geben, ist dieser Leitfaden in logische Abschnitte gegliedert. Jeder Abschnitt baut auf dem vorherigen auf und führt Sie Schritt für Schritt durch Ihren persönlichen Behandlungsplan.

Wie entstehen Pigmentflecken? Eine einfache Erklärung des Prozesses in Ihrer Haut

Um Hyperpigmentierung effektiv bekämpfen zu können, müssen wir zuerst verstehen, was in unserer Haut passiert. Stellen Sie sich die Pigmentzellen, die Melanozyten, wie kleine Fabriken in der untersten Schicht Ihrer Epidermis vor. Ihre Aufgabe ist es, den Farbstoff Melanin zu produzieren. Dieser Prozess ist an sich nicht schädlich, sondern eine lebenswichtige Schutzfunktion. Wenn die Haut bestimmten Reizen – sogenannten Melanin-Triggern – ausgesetzt ist, geben die Melanozyten Gas und produzieren vermehrt Melanin. Dieses wird dann an die umliegenden Hautzellen abgegeben und legt sich wie ein kleiner Schutzschirm über deren Zellkerne, um die DNA vor Schäden zu bewahren.

Der häufigste und bekannteste Trigger ist die UV-Strahlung der Sonne. Eine Sonnenbräune ist nichts anderes als eine sichtbare Reaktion auf eine Hautschädigung. Die Haut versucht verzweifelt, sich zu schützen. Das Problem bei der Hyperpigmentierung ist, dass dieser Schutzmechanismus aus dem Ruder läuft. Entweder produzieren die Melanozyten zu viel Melanin, oder die Verteilung des Melanins in der Haut ist ungleichmäßig und verklumpt. Dies führt zu den sichtbaren dunklen Flecken. Neben der Sonne gibt es weitere wichtige Trigger:

• Entzündungen: Nach einer Verletzung, einem Insektenstich oder insbesondere nach Akne kann eine sogenannte postinflammatorische Hyperpigmentierung (PIH) entstehen. Die Entzündung selbst signalisiert den Melanozyten, aktiv zu werden.
• Hormonelle Veränderungen: Schwankungen im Hormonhaushalt, etwa während einer Schwangerschaft oder durch die Einnahme der Pille, können ein Melasma (auch „Schwangerschaftsmaske“ genannt) auslösen.
• Genetische Veranlagung: Die Neigung zu Sommersprossen oder bestimmten Arten von Altersflecken ist oft erblich bedingt.

Dieses Phänomen ist extrem weit verbreitet. Studien zeigen, dass Hyperpigmentierung mehr als 90 % der Frauen über 50 Jahre betrifft, aber auch in jüngeren Jahren ist es ein zentrales Hautthema. Zu verstehen, dass jeder dunkle Fleck eine Reaktion auf einen Trigger ist, bildet die Grundlage für jeden erfolgreichen Behandlungsplan: Wir müssen nicht nur die bestehenden Flecken aufhellen, sondern vor allem die Trigger kontrollieren.

Aknenarben, Sonnenflecken, Melasma: Welche Pigmentstörungen es gibt

Der Begriff „Pigmentflecken“ ist ein Überbegriff für verschiedene Erscheinungsformen, deren Unterscheidung für eine gezielte Behandlung essenziell ist. Als Dermatologin ist die genaue Diagnose der erste und wichtigste Schritt im Behandlungsplan. Jede Art von Hyperpigmentierung hat ihre eigene Ursache und reagiert unterschiedlich auf Therapien. Die drei häufigsten Formen, die ich in meiner Praxis in Deutschland sehe, sind Sonnenflecken, postinflammatorische Hyperpigmentierung und Melasma.

Lentigines solares (Sonnen- oder Altersflecken) sind die direkte Folge chronischer Sonneneinstrahlung über Jahre hinweg. Sie treten typischerweise an sonnenexponierten Stellen wie dem Gesicht, den Handrücken und dem Dekolleté auf. Sie sind meist scharf begrenzt, rund oder oval und ihre Farbe reicht von hellbraun bis fast schwarz. Glücklicherweise sprechen sie in der Regel gut auf Behandlungen an.

Die postinflammatorische Hyperpigmentierung (PIH), oft fälschlicherweise als „Aknenarbe“ bezeichnet, ist ein flacher, rosa, roter oder brauner Fleck, der nach einer Entzündung der Haut zurückbleibt. Der häufigste Auslöser ist Akne, aber auch Hautverletzungen oder Ekzeme können PIH verursachen. Die gute Nachricht: PIH verblasst oft von allein, aber dieser Prozess kann viele Monate bis Jahre dauern und durch gezielte Pflege deutlich beschleunigt werden.

Das Melasma (oder Chloasma) ist die komplexeste und am schwierigsten zu behandelnde Form. Es zeigt sich als symmetrische, oft großflächige, schmetterlingsförmige bräunliche Verfärbung auf Stirn, Wangen und Oberlippe. Haupttrigger sind hormonelle Veränderungen, weshalb es besonders häufig Frauen betrifft. Tatsächlich zeigen Daten des MSD Manuals, dass bis zu 90 % der schwangeren Frauen eine Form der Schwangerschaftsmaske entwickeln. Melasma hat eine hohe Tendenz, chronisch zu werden und bei erneuter Sonnenexposition sofort wieder aufzuflammen.

Die folgende Tabelle fasst die wichtigsten Unterschiede zusammen, um Ihnen bei der ersten Einordnung zu helfen. Eine endgültige Diagnose sollte jedoch immer durch einen Hautarzt erfolgen.

Die besten Wirkstoffe gegen Pigmentflecken: Was wirklich in Ihr Badezimmer gehört

Nachdem wir die Ursachen und Arten der Hyperpigmentierung verstanden haben, kommen wir zum ersten aktiven Schritt im Behandlungsplan: der täglichen Hautpflege mit gezielten Wirkstoffen. Dies ist die Basis der „Wirkstoff-Pyramide“. Anstatt wahllos Produkte auszuprobieren, sollten Sie strategisch eine Routine mit Inhaltsstoffen aufbauen, die an verschiedenen Punkten des Pigmentierungsprozesses ansetzen. Einige hemmen die Melaninproduktion, andere beschleunigen die Hauterneuerung, um bereits pigmentierte Zellen abzustoßen.

Hier sind die wissenschaftlich am besten belegten Wirkstoffe, die Sie frei verkäuflich in deutschen Drogerien, Apotheken oder online finden können:

• Niacinamid (Vitamin B3): Ein wahres Multitalent. Es hemmt nicht die Produktion von Melanin, sondern den Transport des Pigments von den Melanozyten zu den Hautzellen. Es ist sehr gut verträglich und wirkt zusätzlich entzündungshemmend, was es ideal bei postinflammatorischer Hyperpigmentierung macht.
• Vitamin C (Ascorbinsäure & Derivate): Ein potentes Antioxidans, das die Tyrosinase, das Schlüsselenzym für die Melaninproduktion, hemmt. Es schützt die Haut vor freien Radikalen durch UV-Strahlung und sorgt für einen ebenmäßigeren Teint. Achten Sie auf stabile Formulierungen.
• Azelainsäure: Dieser Wirkstoff ist ein echter Star gegen Pigmentflecken und Akne. Er wirkt ebenfalls als Tyrosinase-Hemmer, reduziert Entzündungen und ist auch in der Schwangerschaft sicher. In Konzentrationen bis zu 15-20 % ist er in Apotheken erhältlich.
• Retinoide (Retinol, Retinal): Diese Vitamin-A-Derivate sind der Goldstandard im Anti-Aging und wirken, indem sie die Zellerneuerung massiv beschleunigen. Dadurch werden pigmentierte Hautzellen schneller an die Oberfläche transportiert und abgestoßen. Beginnen Sie mit niedrigen Konzentrationen, um Reizungen zu vermeiden.
• Weitere Wirkstoffe: Auch Tranexamsäure, Kojisäure, Alpha-Arbutin oder Süßholzwurzelextrakt haben in Studien eine aufhellende Wirkung gezeigt und können eine bestehende Routine sinnvoll ergänzen.

Der strategische Ansatz besteht darin, Wirkstoffe zu kombinieren, die unterschiedliche Mechanismen nutzen. Eine klassische und sehr effektive Morgenroutine wäre beispielsweise ein Vitamin-C-Serum gefolgt von Sonnenschutz, während abends abwechselnd ein Retinoid und eine Creme mit Niacinamid oder Azelainsäure zum Einsatz kommen kann.

Geduld ist hierbei entscheidend. Sichtbare Ergebnisse bei der Anwendung topischer Wirkstoffe zeigen sich frühestens nach 8-12 Wochen konsequenter Anwendung. Es ist ein Marathon, kein Sprint.

Wenn Drogerieprodukte nicht mehr helfen: Verschreibungspflichtige Mittel gegen Pigmentflecken

Die frei verkäuflichen Wirkstoffe bilden eine exzellente Basis und sind für viele Arten von leichten bis moderaten Pigmentstörungen ausreichend. Es gibt jedoch Fälle, insbesondere bei hartnäckigem Melasma oder ausgeprägten Sonnenflecken, in denen wir im Behandlungsplan eine Stufe höher eskalieren müssen. Dies ist die zweite Ebene der „Wirkstoff-Pyramide“: verschreibungspflichtige topische Behandlungen, die Sie ausschließlich über einen Hautarzt erhalten.

Diese Medikamente enthalten höhere Konzentrationen bekannter Wirkstoffe oder Substanzen, die aufgrund ihres Potenzials und ihrer möglichen Nebenwirkungen ärztlich überwacht werden müssen. Der Goldstandard in diesem Bereich ist Tretinoin (Vitamin-A-Säure). Es ist weitaus potenter als frei verkäufliches Retinol und kurbelt die Zellerneuerung dramatisch an. Es ist hochwirksam, kann aber auch zu erheblichen Hautreizungen, Rötungen und Schuppung führen, weshalb eine langsame Eingewöhnung unter ärztlicher Anleitung unerlässlich ist.

Ein weiterer wichtiger verschreibungspflichtiger Wirkstoff ist Hydrochinon. Es gilt als einer der stärksten Tyrosinase-Hemmer und kann Pigmentflecken sehr effektiv bleichen. Aufgrund von Bedenken hinsichtlich potenzieller Nebenwirkungen wie der seltenen, aber permanenten Ochronose (bläulich-schwarze Verfärbungen) wird es in Deutschland nur noch sehr zurückhaltend, in streng kontrollierten Zyklen und meist in Kombinationspräparaten eingesetzt. In vielen Ländern der EU ist es bereits verboten.

Eine deutsche Besonderheit und ein mächtiges Werkzeug in der Dermatologie ist die magistrale Rezeptur. Wie der renommierte Dermatologe Dr. med. Peter Altmeyer in seiner Enzyklopädie hervorhebt, bietet sie eine einzigartige Möglichkeit zur Individualisierung der Therapie.

Die magistrale Rezeptur ist eine deutsche Besonderheit – Hautärzte können individuelle Cremes mit hochdosierter Azelainsäure, Tretinoin oder in seltenen Fällen Hydrochinon in der Apotheke für Sie anmischen lassen.

– Dr. med. Peter Altmeyer, Altmeyers Enzyklopädie – Dermatologie

Diese maßgeschneiderten Formulierungen, oft als „Kligman-Formel“ oder deren Variationen bekannt, kombinieren Tretinoin, ein Kortikosteroid zur Milderung von Reizungen und manchmal Hydrochinon. Sie stellen eine hochpotente, aber auch anspruchsvolle Behandlungsoption dar, die eine engmaschige Kontrolle durch den behandelnden Arzt erfordert, um den Nutzen zu maximieren und die Risiken zu minimieren.

Die goldene Regel bei Pigmentflecken: Warum ohne Sonnenschutz alles andere umsonst ist

Wir haben über Wirkstoffe und verschreibungspflichtige Cremes gesprochen, aber nun kommen wir zum absolut wichtigsten, nicht verhandelbaren Fundament jedes einzelnen Behandlungsplans gegen Hyperpigmentierung: konsequenter, täglicher und korrekt aufgetragener Sonnenschutz. Ich kann es als Dermatologin nicht oft genug betonen: Ohne diesen Schritt ist jede andere Anstrengung, jeder Euro, den Sie für Seren, Peelings oder Laser ausgeben, vollkommen umsonst.

Warum ist das so? Erinnern Sie sich an unsere Melanin-Trigger. UV-Strahlung ist der stärkste Aktivator unserer Pigmentzellen. Sie können die teuersten aufhellenden Wirkstoffe verwenden, aber wenn Ihre Haut tagsüber auch nur kurzer, ungeschützter Sonnenexposition ausgesetzt ist, erhalten Ihre Melanozyten sofort wieder das Signal: „Produziert Melanin, und zwar schnell!“ Sie arbeiten damit direkt gegen Ihre eigene Behandlung an. Es ist, als würden Sie versuchen, ein Boot zu leeren, während ein großes Loch im Rumpf ist.

Die Anforderungen an den Sonnenschutz im Rahmen eines Pigment-Behandlungsplans sind streng:

• Täglich und ganzjährig: UVA-Strahlen, die maßgeblich zur Pigmentierung beitragen, dringen durch Wolken und Fensterglas. Sonnenschutz ist daher nicht nur etwas für den Strandurlaub, sondern für jeden einzelnen Tag, auch im Winter oder im Büro.
• Breitbandschutz (UVA und UVB): Achten Sie auf das UVA-Kreis-Symbol auf deutschen Produkten. Es garantiert, dass der UVA-Schutz mindestens ein Drittel des angegebenen Lichtschutzfaktors (LSF) beträgt.
• Hoher Lichtschutzfaktor: LSF 30 ist das absolute Minimum. Bei bestehender Hyperpigmentierung oder während der Anwendung von Retinoiden und Säuren empfehle ich dringend LSF 50+.
• Die richtige Menge: Die meisten Menschen tragen viel zu wenig Sonnenschutz auf. Die sogenannte „Zwei-Finger-Regel“ ist eine gute Orientierung für die korrekte Menge nur für Gesicht und Hals.

Die korrekte Anwendung ist genauso wichtig wie das Produkt selbst. Viele vergessen das regelmäßige Nachcremen, besonders nach dem Schwitzen oder Schwimmen.

Sonnenflecken, Altersflecken, Melasma: Die emotionalen und sozialen Aspekte

Während die klinische Klassifizierung von Pigmentstörungen für den Behandlungsplan entscheidend ist, dürfen wir die menschliche Seite nicht vergessen. Hyperpigmentierung ist mehr als nur eine kosmetische Unregelmäßigkeit; für viele Betroffene stellt sie eine erhebliche psychische Belastung dar. Die ungleichmäßigen Flecken können das Selbstbewusstsein untergraben und das Gefühl vermitteln, ständig Make-up tragen zu müssen, um sich in der eigenen Haut wohlzufühlen.

Dieser Leidensdruck wird in Erfahrungsberichten immer wieder deutlich, besonders bei chronischen Formen wie dem Melasma. Wie eine Betroffene treffend beschreibt, geht es um mehr als nur um Flecken.

Melasma ist eine erworbene, chronische Pigmentstörung, die weltweit mehrere Millionen Menschen betrifft – hauptsächlich Frauen. Die unregelmäßige Verteilung von Pigmentflecken kann die Lebensqualität und das Selbstbewusstsein erheblich beeinträchtigen, da die Haut deutlich unruhiger aussehen lässt.

Besondere Herausforderungen ergeben sich zudem bei dunkleren Hauttypen. Während hellere Hauttypen (I-III nach Fitzpatrick) primär mit Sonnenflecken und Rötungen kämpfen, ist bei dunkleren Hauttypen (IV-VI) die Neigung zu postinflammatorischer Hyperpigmentierung (PIH) deutlich stärker ausgeprägt. Jeder Pickel, jede kleine Verletzung kann einen langanhaltenden dunklen Fleck hinterlassen. Zudem ist die periorbitale Hyperpigmentierung, also dunkle Augenringe, ein weit verbreitetes Phänomen. So berichtet das Deutsche Ärzteblatt, dass die periorbitale Hyperpigmentierung bis zu 30 % der Menschen mit Hauttyp V und VI betrifft und oft fälschlicherweise als Zeichen von Müdigkeit interpretiert wird, obwohl es sich um eine Melaninablagerung handelt.

Die Behandlung erfordert bei dunklerer Haut eine besondere Expertise, da viele Standardverfahren wie intensive Laser oder Peelings das Risiko einer Verschlimmerung der Pigmentierung (Rebound-Hyperpigmentierung) oder sogar einer helleren Depigmentierung bergen. Das Verständnis für diese Nuancen und die Anerkennung des emotionalen Leidensdrucks sind ein wichtiger Teil einer ganzheitlichen dermatologischen Betreuung. Es geht nicht nur darum, Flecken zu entfernen, sondern auch darum, Lebensqualität zurückzugeben.

Chemische Peelings: Ein Überblick über die verschiedenen Säuren (AHA, BHA, TCA) und ihre Wirkung

Wenn eine konsequente Pflegeroutine mit topischen Wirkstoffen nach mehreren Monaten nicht die gewünschten Ergebnisse bringt, können wir im Behandlungsplan die nächste Stufe zünden: professionelle Behandlungen. Chemische Peelings sind hierbei eine sehr effektive und etablierte Methode. Dabei werden konzentrierte Säuren auf die Haut aufgetragen, um die obersten, hyperpigmentierten Hautschichten kontrolliert abzulösen und die Zellerneuerung anzuregen. Dies führt zu einem frischeren, ebenmäßigeren Teint.

Die Wahl der richtigen Säure und Konzentration hängt stark vom Hauttyp, der Art der Pigmentierung und der gewünschten Tiefe des Peelings ab. Man unterscheidet hauptsächlich zwischen oberflächlichen, mittleren und tiefen Peelings.

• Alpha-Hydroxysäuren (AHAs): Die bekannteste ist die Glykolsäure. Sie ist wasserlöslich und wirkt primär an der Hautoberfläche. Sie ist exzellent geeignet, um einen fahlen Teint aufzufrischen, oberflächliche Pigmentflecken zu mildern und die Hautstruktur zu verfeinern. In niedrigen Konzentrationen ist sie in Heimprodukten enthalten, professionelle Peelings nutzen Konzentrationen von 20 % bis 70 %.
• Beta-Hydroxysäuren (BHAs): Hier ist die Salicylsäure der Star. Sie ist öllöslich und kann tief in die Poren eindringen. Das macht sie zur ersten Wahl bei zu Akne neigender, öliger Haut und zur Behandlung von postinflammatorischer Hyperpigmentierung (PIH), da sie sowohl entzündungshemmend als auch peelend wirkt.
• Trichlor-Essigsäure (TCA): TCA-Peelings sind mitteltiefe bis tiefe Peelings, die ausschließlich von erfahrenen Ärzten durchgeführt werden dürfen. Sie dringen tiefer in die Haut ein und können ausgeprägte Sonnenschäden, tiefere Pigmentierungen und sogar feine Narben korrigieren. Die Behandlung erfordert eine längere Abheilungszeit (Downtime) und birgt bei unsachgemäßer Anwendung erhebliche Risiken.

Die Kosten und Verfügbarkeit in Deutschland variieren stark zwischen Heimanwendung und professioneller Behandlung in einer dermatologischen Praxis.

Pigmentflecken entfernen: Der ultimative Guide zu Laser, Peelings und anderen Profi-Methoden

Wir erreichen die Spitze unserer Behandlungspyramide: die hochwirksamen, aber auch intensivsten und kostenintensivsten Methoden, die in einer dermatologischen Praxis durchgeführt werden. Diese kommen dann zum Einsatz, wenn topische Behandlungen und leichtere Peelings an ihre Grenzen stoßen. Die Technologie in diesem Bereich hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht, insbesondere bei den Laser-Systemen.

Das Grundprinzip der meisten licht- und laserbasierten Verfahren ist die selektive Photothermolyse. Dabei wird hochenergetisches Licht einer bestimmten Wellenlänge in die Haut geschickt. Das Melanin in den Pigmentflecken absorbiert diese Energie, erhitzt sich schlagartig und wird in winzige Partikel zersprengt. Diese werden dann vom körpereigenen Immunsystem abtransportiert. Die Kunst besteht darin, die Parameter so zu wählen, dass nur das Pigment zerstört wird, die umgebende Haut aber unversehrt bleibt.

Die wichtigsten Verfahren im Überblick:

• IPL/BBL (Intense Pulsed Light / BroadBand Light): Hierbei wird kein Laser, sondern ein breites Lichtspektrum verwendet. Es ist sehr effektiv bei flächigen Rötungen und oberflächlichen, hellbraunen Sonnenflecken, aber weniger präzise als ein Laser.
• Fraktionierte Laser (z.B. Fraxel): Diese Laser behandeln die Haut nicht vollflächig, sondern schießen mikroskopisch kleine Kanäle in die Haut, während die umliegenden Areale intakt bleiben. Dies fördert eine schnelle Heilung und stimuliert massiv die Kollagen- und Hautneubildung. Ideal bei Melasma, Aknenarben und tiefen Pigmentierungen.
• Pigmentlaser (Pico- oder gütegeschaltete Laser): Diese Systeme geben ihre Energie in extrem kurzen Impulsen (Pico- oder Nanosekunden) ab. Dadurch wird das Pigment eher mechanisch „zerschmettert“ als erhitzt, was die Behandlung sehr effektiv und schonender macht, besonders für dunklere Hauttypen.
• Kryotherapie: Hier werden einzelne, klar definierte Flecken (wie Altersflecken) mit flüssigem Stickstoff vereist und zerstört. Eine schnelle, günstige Methode für vereinzelte Läsionen.

Die Wahl der Methode muss zwingend von einem erfahrenen Arzt getroffen werden, da besonders bei dunklerer Haut große Risiken bestehen. Prof. Dr. Schmid-Grendelmeier warnt im Deutschen Ärzteblatt eindringlich vor den Gefahren einer falschen Laserwahl bei bestimmten Hauttypen.

Für dunklere Hauttypen in Deutschland sind spezielle Laser wie Nd:YAG oder Pico-Laser entscheidend, um Nebenwirkungen zu vermeiden. Bei Hauttyp V und VI ist die Keloidneigung bis zu 10-fach erhöht.

Eine Kosten-Nutzen-Analyse ist ebenfalls entscheidend, da die Behandlungen in der Regel privat bezahlt werden müssen. Die Preise in Deutschland können, wie eine Analyse von Estheticon zeigt, stark variieren.